Capítulo 10: Nikko

Cuando proyectamos este viaje tuvimos claro que, aunque nos apetecía conocer muchas otras cosas de Japón, no queríamos un viaje de esos de visitar muchísimos lugares en muy poco tiempo, y de paso no ver bien ninguno de ellos. Tokio tiene muchísimo que ver y que vivir, y no queríamos prescindir de nada de ello, al menos en la medida de lo posible, así que decidimos que acotaríamos la estancia a la capital, y que tan solo haríamos una excursión propiamente dicha (aunque luego improvisamos alguna más sin saberlo). El lugar escogido: Nikko.

Nikko (日光市) es un pueblo de la prefectura de Tochigi situado a unos 140 km al norte de Tokio, entre unas montañas que es difícil imaginar más verdes. Hace más de 1200 años el sacerdote budista Shodo Shonin cruzó el río Daiya, sobre dos serpientes gigantes según dice la leyenda, de camino al monte Nantai. Como resultado de eso fundó el primer templo de Nikko, el Rinno-ji, y en el lugar donde supuestamente atravesó el Daiya la dos serpientes se transformaron en el puente Shinkyo. Hoy día Nikko acoge un conjunto valiosísimo de templos y santuarios que están considerados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y la lectura de los caracteres con que se escribe su nombre significan esplendor. Así que haceos una idea de lo que prometía el sitio.

Había muchos trenes que partían de la capital hasta Nikko, pero optamos por comprar un pase bastante económico que incluía el trayecto ida-vuelta y la entrada a los templos y santuarios principales. Su validez es para dos días, pero nosotras íbamos a ir y a volver en la misma jornada. El tren Tobu que teníamos que coger salía de Asakusa, y creo que debía parar en absolutamente todos los pueblos, pedanías y apeaderos de la región de Kanto, porque tardaba dos horas y cuarenta minutos en llegar a su destino (cuestión de precios). La ventaja de todo eso es que en aquel paseo tuvimos el privilegio de contemplar y fotografiar unos paisajes sin desperdicio desde el mismo instante en que abandonamos el territorio urbano. También dio tiempo a escribir unas postalillas y a dormir un rato, todo hay que decirlo.

La frase del recorrido fue la siguiente: "yo me imagino vestida con uniforme de colegiala de esos de marinerito, atravesando estos campos en el asiento de atrás de la bici del chico". No revelaré quién fue la autora de esta gran frase porque la que no lo dijo lo pensó. Sí señores, hemos visto muchos doramas.

Si hubiéramos tomado la línea JR en lugar de la Tobu, habríamos llegado a la otra estación de Nikko, toda de madera, que es la más antigua de Japón, pero con nuestro pase tenía que ser necesariamente esa ruta.

Al bajar de nuestro tren teníamos que tomar un microbús que atravesaba el río y te dejaba a los pies de la estatua-fuente de Shodo Shonin para iniciar el itinerario.

Dudamos si bajar dando un paseo por los alrededores antes de subir a los templos, porque el sendero que se abría delante de nosotras era de lo más atractivo, discurriendo en pendiente paralelo al río hasta las pozas de Ganman-ga-fuchi. Finalmente decidimos abandonar la idea, ya que los templos cerraban a las cuatro y media, y las pozas ni se divisaban, pero dice la leyenda que si cuentas las estatuas sagradas que bordean el camino nunca te sale el mismo número, y aparecen y desaparecen a su antojo, e incluso alguna de ellas sonríe por ello. Vamos, que se cachondea de tí. La versión oficial es que son setenta, pero me gusta más la otra versión y alguna vez regresaré para comprobarlo.

Dicho esto, nos acercamos al primero de los templos, el Rinno-ji, anteriormente llamado Shihonryu-ji, fundado en el año 766. Su pabellón principal es el más grande de Nikko y es famoso por albergar las imágenes doradas del Buda Amida, Kannon Senju y Kannon Bato, de unos ocho metros de altura.

Tras el pabellón nos encontramos con un jardín de estilo Shoyoen que me hizo plantearme cómo es posible que existan esas maravillas y yo solo tenga una maceta seca en mi casa.

Es una suerte que esté tan bien marcado el camino de un templo a otro, porque allí se pierde fácilmente la orientación, y simplemente sigues hacia delante, pero no sabría señalar hacia qué lado quedaba nuestro punto de partida. Pero, mira por dónde, el pequeño quiosquito rojo que se ve en esta avenida de cedros es nada menos que una oficina de correos ideal para echar todas las postales que llevaba encima.

El camino llevaba hasta el Santuario Tosho-gu, que fue construido como mausoleo por Iemitsu para su abuelo Tokugawa Ieyasu, del que ya hablé aquí.
La arquitectura de este conjunto es, como casi todo en Nikko, una mezcla de estilos budista (hiperdecorativos) y sintoísta (más sencillitos). El primer acceso es una gran tori de granito y el segundo una puerta Niomon flanqueada por dos acojonantes estatuas de Nio, una vocalizando la primera letra del sánscrito y otra la última.

Una vez en el interior del patio que distribuye todas los pabellones y dependencias del Tosho-gu, aparte de unos almacenes, una pagoda de cinco plantas, una fuente, una biblioteca de sutras, un campanario y algunas cosillas más (todo sagrado), lo que más llama la atención es el establo (sagrado también), que se supone que cobija a un caballo donado por el gobierno de Nueva Zelanda. Igual estaba de vacaciones porque no parecía estar dentro. El establo llama la atención porque es de madera sin pintar, al contrario que todo lo demás en Nikko, que está pintado, dorado o laqueado. Tan solo está decorado con un relieve de los tres monos sabios, Kikazaru, Iwasaru y Mizaru. Son los de arriba.

Desde allí abajo se tiene una perspectiva realmente majestuosa del santuario y es, probablemente el más espectacular de todos los que vimos. Frente a la tori de madera y las escalinatas sellamos nuestra promesa de volver, y dejamos nuestra tablilla con nuestro deseo conjunto, y en verdad no podríamos haber escogido mejor lugar ni más simbólico.

En lo alto del penúltimo tramo de escalones estaba el elemento arquitectónico más característico del Tosho-gu, que es la puerta Yomeimon, tan decorada y tan 'sencilla' como vendida en el Ikea. La fastuosidad de esa puerta merece una parada larga para observar los detalles de los relieves con atención porque es un auténtico espectáculo visual. Tanto es así, que una de sus columnas está hecha boca abajo deliberadamente para no enfadar a los espíritus celosos por tanta perfección.

Lo curioso es que todo esto fue construido en dos años, por nada menos que 15.000 artesanos de todo el país que tallaron, pintaron, doraron y laquearon cada centímetro de superficie. Yo sé de una que lleva cinco años de reformas, y solo se trata de alicatar aquí y allí. Pero claro, no tiene 15.000 peones.

Nos dirigimos al Santuario Futara-san, para lo que volvimos a salir pues por la tori de granito, desde donde abruma el panorama de la avenida de cedros que se abre a tus pies.

A todo esto, ya eran pasadas las 4 de la tarde y sin almorzar, pero no podíamos ni plantearnos la pausa a pesar de los rugidos de protesta de nuestro estómago, así que unas patatitas y para adelante. Al fin y al cabo solo nos quedaba un santuario por visitar, el Santuario Taiyuin-byo, que era el más escondido de todos.

Es difícil describir la sensación de transitar por este camino, pero se puede decir que te envuelve. Te envuelven las sombras densas, el color verde, el aire fresco y extra húmedo, y el sonido de los arroyuelos y de los insectos (que ya dije que sonaban diferente a los de aquí).

Nos íbamos encontrando puertas, fuentes y escalinatas que indicaban que sí, que nos acercábamos a la meta, pero cuando crees que llegas arriba, a tu lado se abre otra nueva escalinata u otra nueva puerta que lo desmiente.
Subiendo es imposible dejar de mirar hacia atrás, porque a medida que el terreno se hace más elevado ganas el privilegio de curiosear las áreas que no están abiertas al público y forman parte del recinto privado de los monjes.

Por fin cruzamos la puerta Yashamon, justo a la hora. De hecho fuimos las últimas en entrar y solo quedaban dentro tres o cuatro personas. Aun así nos dio tiempo a descalzarnos y a verlo por dentro, así como encontrar la tumba de Iemitsu. Este shogun no solo fue el hizo de Nikko lo que es hoy día, sino que fue el que inició la política aislacionista que imperó en Japón durante doscientos años. Aislarse no es bueno pero, en cierto modo, eso marcó el destino y la forma de ser de lo que es el país actualmente, así que quizás debería haberle dado las gracias.

Aprovechamos para comprar algo de artesanía local, cuya especialidad es la madera, y con bastante pena nos dimos cuenta de que quedaba poco para que pasara el último autobús de vuelta, y allí había mil cosas por ver, pero imposible en un día.

Quiero ver los colores rojos de Nikko en otoño y los cedros cubiertos de nieve en invierno. No solo tengo que visitar las pozas de Ganman-ga-fuchi, sino muchos templos y santuarios más apartados, el jardín botánico, coger el autobús hasta el Parque Nacional de Nikko para ver las montañas sagradas, el lago Chuzen-ji, la cascada Kegon con su caída de 95 metros y alguna de las otras cuarenta y siete cascadas, o quedarme al menos una noche en uno de los famosos e impresionantes balnearios de Kinugawa con onsen de aguas termales naturales al aire libre y, por qué no, dejarme caer por el Nikko Edomura, un parque temático que recrea la vida en una ciudad del periodo Edo, en el que incluso puedes alquilar la indumentaria para pasearte vestido para la ocasión.

Creo que necesitaré el pase de cuatro días...