Que m'ha 'dao' muchísima envidia

En episodios anteriores...

 

Quería decir que hace poco, en este mismo blog, hacía mi pequeño homenaje de despedida a dos personas que, con la estupenda excusa de estudiar, se están haciendo cada excursión por la isla de Honshū que me han hecho espabilar un poco. Así que voy a ver si desempolvo virtualmente mis cientos de fotos, y de paso este planetilla.

 

 

Y nada mejor para ello que retomar mi viejo y querido Kioto, "atrapado" entre montañas a cual más verde y más bonita. Ciudad que a veces me produce un estrés horroroso como turista de a pie, porque tengo la sensación de que hay demasiadas cosas que ver, y algunas de ellas están a tomar por saco de las demás. Una ciudad normal con gente que vive, va al colegio, a la universidad, a la oficina, a la compra, con su tráfico, sus feos edificios de hormigón y cristal normales y corrientes, pero que cuenta con más de 2000 templos budistas y santuarios sintoístas, con sus respectivos jardines, bosquecitos, animalitos y guijarritos, definitivamente no se puede decir que sea en verdad una ciudad normal. Es que recorres tres manzanas y parece que has cambiado de dimensión o has dado algún tipo de salto temporoespacial.

 

Recordando mi experiencia de 2010, creo que aproveché mejor el tiempo esta vez, eso sí, aunque no dejó de ser insuficiente.

 

 

Mi primera parada fue el Tenryū-ji, uno de los 17 lugares de Kioto reconocidos como Patrimonio Mundial por la UNESCO (ya he visitado un tercio de la lista, "ouyeah"), y uno de los más destacados del distrito de Arashiyama, un nombre que me parece la mar de estupendo, que se traduce como Monte de la Tormenta. Este templo tiene origen en el siglo XIV, después de que un sacerdote soñara con un dragón saliendo del río, cosa que lógicamente interpretó como una señal de que el emperador estaba inquieto, así del tirón, tal cual, por lo que se vio obligado a levantar ese templo para apaciguarlo. Por eso se llama literalmente Templo del Dragón Celestial. Vivan los sueños y las leyendas, que hacen que setecientos años después podamos disfrutar de lugares así. Si alguien de por aquí sueña con dragones saliendo de La Caleta y quiere apaciguarme construyéndome un sitio de estos, que no se corte.

 

 

 

 

 

El templo en sí, que no es nada espectacular sino bastante sencillo, es de 1900, pero el jardín sigue siendo el original, y eso SÍ que es espectacular.

 

 

 

 

Nunca dejará de fascinarme cómo estos jardines se integran con el entorno natural que les rodea, aprovechándolo y fundiéndose con él. Es como si dijéramos una naturaleza muy limpia y cuidadita.

 

 

  

 

 

 

En una de las salidas al otro lado de los amplios jardines, se sale directamente al famosísimo bosque de bambú de Arashiyama. Si fuera posible morir por sobredosis de verde, este sería el lugar, aunque tan sólo un mes después, en octubre, ese verde contrastaría con este rojo. Algo que tengo pendiente ^_^.

 

 

 

Fotos 1, 2, 5, 12, 13 y 14 hechas por mí. Las otras por mi compañero de viaje :).

Un ratito de relax.

Estos días en los que acuso el frenético ritmo de vida laboral y personal de las pasadas fiestas, en los que han cesado tanto uno como otro, y en los que me resiento de mis contracturas musculares varias, es cuando echo un poco más de menos los recuerdos agradables de las últimas vacaciones: viaje a Japón, edición 2012.

 

Tan sólo la imagen mental de verme sentada en un tren contemplando este viejo y conocido paisaje por las ventanas me resulta relajante, y estimulante al mismo tiempo.

 

La verdad es que el comienzo esta vez fue infernal. La historia fue mucho más larga, desesperante y surrealista de lo que suena cuando la cuentas, pero una huelga anunciada el día antes de nuestra partida, con vuelo cancelado incluído, nos obligó a mover Roma con Santiago, primero para llevar a cabo la misión imposible de contactar con la compañía y poder encontrar una complicadísima solución alternativa, con horas al teléfono, incertidumbre, problemas técnicos, retrasos, personal poco colaborador, llamadas desesperadas desde el avión a punto de despegar, carreras de película por la terminal de Munich (una escena que ni imagináis), logramos llegar a nuestra conexión para Tokio literalmente en el último segundo. Tanto estrés acumulado en las últimas 48 horas que, cuando los dos nos desplomamos jadeantes y sudorosos en nuestros asientos (sobre todo yo), ante los ojos atónitos del resto de los pasajeros ya cómodamente preparados para el despegue, me eché a llorar como una niña de puro estrés. Realmente no nos quedamos en tierra porque nos empeñamos con todas nuestras ganas, mantuvimos la serenidad (aunque estábamos atacados por dentro) y luchamos como fieras por llegar, porque lo teníamos absolutamente TODO en nuestra contra. A partir de ahí el vuelo transcurrió sin incidencias, con mi escaso espacio para las piernas habitual, pero maravillosamente atendido y con buena comida (excepto unos tallarines fríos de color rosa que parecían y sabían como los de Play-Doh), aunque con el sonido ambiental del llanto furioso de una niña de alrededor de un año durante VARIAS HORAS.

Pero llegamos. Sin maletas, pero llegamos (las maletas no corrían tanto como nosotros por la terminal, así que no llegaron a tiempo, lo cual significaba que nos las llevaban cómodamente al hotel al día siguiente y no teníamos que cargar con ellas, yupi). Y estaréis conmigo en que aterrizando en Narita a las 11 de la mañana, después de todo el movidón, de pisar cinco ciudades distintas, de cuatro países diferentes en las últimas 24 horas ("hijo, ¿pero no estás en Italia?" "No, mamá, estamos en Suiza. Lo de Geneva resulta que era Ginebra y no Génova..."), y de 15 horas de vuelo, el plan turístico para aquella tarde estaba más que claro: "Nos vamos a un Onsen".

 

La tradición y la pasión de los japoneses por la cultura del baño se traduce en una amplísima oferta de baños termales, con función tanto higiénica como relajante, llamados Onsen.

A muchos os vendrán a la mente esos baños de roca al aire libre en medio de una montaña, o a Shin-chan aseándose con su padre en los ofuro o baños colectivos, sentado en un banquito con un cubo de agua (de esos últimos ya hablé en este blog hace un par de años). Los Onsen pueden ser de muchos tipos, tradicionales o modernos, artificiales o absolutamente naturales. El elegido por nosotros, bastante famoso, es el llamado Oedo Onsen Monogatari (literalmente "La leyenda de los Onsen del Gran Edo", siendo Edo el antiguo nombre de Tokio).

 

 

 

El Oedo Onsen Monogatari es una mezcla de todo, baños tradicionales, modernos, spas occidentales, y parque temático del antiguo Tokio. Su página web tiene una intro la mar de graciosa e interactiva, y en su versión en inglés podéis encontrar toda la información importante de su funcionamiento y estructura, con algunas fotos que yo no tengo por razones que más tarde explicaré. Lo más interesante es que por unos precios extraordinariamente buenos, mucho más baratos que cualquier spa de miniatura de por aquí, podéis estar todo el día, y es que el horario de apertura es de 11 de la mañana a 8 de la mañana del día siguiente.

 

 

 

La llegada al Onsen te invita a la inmersión total. Debes dejar tu calzado en una taquilla a la entrada, antes incluso de los mostradores de venta de pases. Eliges tu kimono de baño de entre todas las tallas y diseños disponibles (incluídas en el precio además de las toallas y todo tipo de material de higiene básica),  y a partir de ahí ésa y una pulsera con la llave de tu taquilla será, como mucho, tu única equipación dentro del recinto.

 

Estos baños están divididos en tres áreas principales: la zona de ocio y restauración, los baños separados por sexos, y la zona termal común en los jardines exteriores.

 

En los baños separados por sexos la cuestión es que tienes que ir completamente desnudo, de ahí la separación. Sólo puedes ir acompañado por una pequeña toalla, así que si eres una mujer muy pudorosa, lo siento, pero tienes qué elegir si tapas tetas o bajos ^^U. Obviamente en esta zona están prohibidas las cámaras. Así que nada, cada uno por un lado, y en hora y media nos vemos otra vez.

 

Estos baños se dividen a su vez en tres zonas: la de ducha y escamondado previo a las piscinitas, que está más equipada que el baño de mi casa, la zona cubierta de piscinas, que es bastante grande y parecida a un spa de los de aquí, con su sauna y sala de masaje y todo, y un pequeño jardín exterior entoldado, donde te puedes bañar al fresquito, entre la vegetación, estanques de rocas y tinajas de madera. Diseñado perfectamente para que parezca totalmente natural pero, aunque no deje de ser producto del un diseñador de jardines, lo cierto es que las aguas sí son realmente termales, extraídas del subsuelo de la bahía de Tokio a unos 1500 metros de profundidad.

 

Una vez duchados y "enkimonados", reunificamos el equipo para ir a los jardines mixtos. Un nuevo gustazo el sentarse allí remojando los pies o paseando entre los guijarros a la luz de los farolitos. Fijáos en lo bien que luzco la indumentaria.

 

 

No pudimos ni quisimos resistir la tentación de entrar en la casetita de los pececillos. Esos para los que las pieles muertas de tus pies constituyen un delicioso manjar. Tengo que decir que acuden raudos y en manada como pirañas después de estar a dieta, a pegarle bocaditos a tus pinreles, y que no hacen daño aunque se notan los mordiscos, pero hacen unas cosquillas de morirse. Al menos a mí, que no podía mantener los pies dentro 10 segundos seguidos, con un ataque de risa cosquillosa la mar de tonto. Mi amigo en cambio, estaban tan pancho, encantado con sus "pirañitas", y sus "pirañitas" encantadas con él, porque iban más a sus pies que a los míos, todo hay que decirlo. Debe estar más bueno.

 

 

La temperatura era estupenda para una sesión de remojos al aire libre, respirando el aire y la tranquilidad nocturnos, y un auténtico gustazo hacerlo en un marco tan agradable a la vista, con una tenue luz más que adecuada para tomarse un refresco o una copita si apetecía.

 

Era el momento de reponer energías después de tanto relax. Así que decidimos ir a la zona de ocio, a dar una vuelta por las tiendas, y cenar algo. Todo eso se encuentra distribuído en una nave cubierta pero diseñada de forma que aparenta ser un antiguo poblado, o más bien dicho, las calles de Edo/Tokio en el siglo XIX en pleno bullicio, como si en un festival veraniego se encontrara, con su torre central, farolillos dispuestos por la calle principal, un firmamento que empieza a clarear en la lejanía, y algunos árboles, que por lo que sé, cambian según la época del año para que estén en plena floración, o cuajados de hojas rojas y amarillas, o bien con sus ramas desnudas. He encontrado una imagen con la vista general de esa zona desde cierta altura, para que os hagáis una idea de cómo es.

 

 

 

Todo el mundo paseándose con el ligero kimono de algodón y los pies descalzos sobre un suelo de madera absolutamente brillante. Y mientras algunas personas optaban por someterse a alguno de los muchos tratamientos corporales que se ofrecen aparte, nosotros pasamos del olor a jabón al olor a comidaaaa. Familias, pandillas de jóvenes o parejitas paseando entre las tiendas de dulces, de souvenires, de cucuruchos de helado de té o de hielo picado con siropes de frutas, casetas con antiguos juegos de feria para los niños, y algún que otro actor pululando por ahí.

 

La oferta culinaria era variada, y optamos por algo de pollo frito, unas brochetitas, unas verduritas encurtidas, sopa y nuestra imprescindible ración de edamame para picar. Todo cargado cómodamente a nuestra pulserita. Es posible que lo haya explicado en otra ocasión, pero el edamame no son otra cosa que vainas de soja hervidas con agua y sal, parecidas tal como véis a unas vainas de guisante, y lo que se come son las semillas tiernas que lleva dentro. Más adictivas que las pipas, y mucho más sanas, dónde va a parar.

 

 

Tengo que aclarar que este lugar se encuentra en Odaiba, distrito dedicado principalmente al ocio, comercio, exposiciones y algún museo, ubicado en una de las islas artificiales con que cuenta la bahía. Así pues, antes de tomar el monoraíl de vuelta a nuestro alojamiento, bien merecía la pena una breve parada en el paseo marítimo, lugar favorito de parejitas y de fotógrafos armados con cámara y trípode, para contemplar las mejores vistas nocturnas de la bahía de Tokio.

Ahora sí, el viaje podía por fin comenzar.

 

Y podría decirte que 3ª parte

Síiiii, lo séeee, pero es que el tiempo pasa muy deprisa, ¿vale? Gracias a los que habéis seguido entrando e incluso comentando, sobre todo si son cosas buenas, y perdón a los que me proponen memes que siempre medito pero nunca hago ;-).

Como iba diciendo, este post podría decirse que es la tercera parte de los anteriores que dediqué a mi visita temática Roald Dahl, aquí y aquí, tanto por hablar de una obra derivada de otra suya, como por remontarse a esa misma semana que pasé en Londres hace ya... ¡once meses! -_- (silbido de disimulo).

 

Ya hablé en su momento del musical "Crazy for you", que tuve el placer de ver durante esos días. Y también comenté que había visto otro más. Ese musical es "Matilda" .

 

"Matilda" es uno de mis libros favoritos en general, y no sólo de los escritos por Roald Dahl, desde que lo leí hará casi 25 años. Se lo hice leer incluso a mi madre. No estoy segura de si fue el primero de este escritor que cayó en mis manos, o si fue "Las brujas" (que adoro de la misma forma), pero ambos debieron caer en la misma época.

 

Unos años más tarde, en 1996, llegó a los cines una aceptable versión cinematográfica de la mano de Danny de Vito, americanizando los personajes y el contexto, pero respetando la novela originale, como fan que se declaró de la obra madre. Sin embargo, aunque siendo una buena peli para niños de la que el escritor estaría contento, no es una maravillosa adaptación de un maravilloso libro. A mi juicio le falta la picaresca, el humor y la mala leche que solía imprimir el señor Dahl. Pero una peli americana para niños era seguro que no se saldría del tiesto.

 

Pues resulta que veintidós años después de la publicación de "Matilda", la Royal Shakespeare Company trasladó a los escenarios británicos nada menos que una versión musical de la historia de esta pequeña devoradora de libros hija de unos padres estúpidos e ignorantes. No tengo ninguna duda de que prácticamente cualquier argumento es, de algun modo, musicalizable, pero la verdad es que no esperaba que Matilda cantaría algún día.

 

Sin embargo no me volví loca de alegría al saber de este estreno. Veréis, a pesar de que me gustan los niños y de que es más que obvio de que soy una gran admiradora de la literatura y el cine infantil-juvenil, y de que tengo una vertiente "Peter Pan" nada desdeñable, soy un poco "Hitchcock" en estas cosas, y a priori desconfío un poco de los proyectos artísticos que se apoyan en niños o animales (aunque no tengo reticencias con los de Charles Laughton). Pero me encantan las excepciones, y concretamente en el territorio musicalero tengo el placer de haber visto a niños que me han dejado con la quijada inferior colgando más de una vez ("Miserables", "Oliver!").

 

El caso es que el "Matilda, the musical", con libreto de Dennis Kelly y canciones de Tim Minchin, cosechó bastante éxito y logró pasar al Cambridge Theatre del West End londinense, con una acogida brutal (para bien) de crítica y público. Así que esta bruja verde que os habla comenzó a pensar "Hmmm, pues a lo mejor... no está mal, oye", mientras se rascaba la barbilla delante del pc, intentando decidir qué entradas comprar para su inminente viaje a Londinium.

 

Ni una puñetera entrada hasta el mes de marzo. Eso es lo que quedaba. Eso y montones de carísimas entradas de reventa. Pues nada, para otra vez será.

 

Tres semanas más tarde, Londres, última jornada de mi estancia de seis días allí. Iba paseando por las cercanías del Covent Garden con Zelgadiss tras de una larga jornada de rodaje (sí, ya sabéis que cuando nos juntamos nos dedicamos a rodar videoclips y cosas así), cuando...:

 

Yo: - "Uy, mira, si es el teatro de 'Matilda'. Vamos a entrar a preguntar, por si acaso". "Disculpe, ¿tiene entradas para hoy?"

 

Taquillero: - "¿Cuántas quiere?"

 

Yo: - "¿Cuántas tiene?"

 

Taquillero: - "Pues precisamente tengo dos que me acaban de devolver para la primera función de hoy, en el dress circle bien centradas y muy bien situadas. ¿Las quie...?"

 

Yo: - "¡Hai! ¡Digo sí!" (N.del T.: Me puse tan nerviosa al ver que tenía entradas que le contesté literalmente 'hai', que significa 'sí' en japonés, solo que el hombre debió pensar que estaba loca y le estaba diciendo 'hi', 'hola', a cuento de nada. Verídico).

 

Moraleja: nunca déis una entrada por perdida.

 

Nos dio el tiempo justo y necesario para almorzar tranquilamente por allí cerca antes de entrar y, cuando regresamos, había una considerable cola de personas esperando junto a la taquilla por si alguien devolvía alguna entrada...

 

 

El Cambridge Theatre estaba decorado por dentro como un colegio tomado por niños, con pizarras llenas de dibujos, y cajas de tizas que podías utilizar si querías.

 

 

 

Y, oooooh, vaya si me gustó el musical y estoy deseando repetir. Maravillosos actores, interpretaciones fantásticas y divertidísimas de niños, adultos, adultos haciendo de niños, y sobre todo hombre haciendo de mujer, porque la sádica directora Miss Trunchbull estaba encarnada por un antológico Bertie Carvel. Me reí como una loca. Zelgadiss puede atestiguar que, incluso cuando la gente dejaba de reírse, a mí se me seguía escuchando por lo bajo.

 

 

 

Un montaje y unos decorados absolutamente transformables, modernos y originales. En mi memoria queda ya algun que otro número genial como el de "School Song", o como el de la preciosa canción "When I grow up", con una coreografía con columpios, uno de los más bonitos que he podido ver en directo.

 

 

 

Y bueno, poco puedo contar más sobre la obra en sí, porque estas no son cosas para contar, sino para disfrutarlas uno mismo, y mi consejo es que si tenéis la ocasión, no dejéis de ir a ver "Matilda, the musical".

 

Os dejo con la actuación de las cuatro Matildas (que obviamente se alternan para cumplir con la ley que limita el horario laboral para niños) cantando la irónica e hiper optimista "Naughty" en la gala de los británicos premios Laurence Olivier de teatro 2012.  Las cuatro compartieron el premio a mejor actriz de musical, uno de los siete premios que ganó la obra, colocándose como el musical más laureado en la historia de los Olivier.

El hombre al que le gustaban las chocolatinas (2ª parte)

Que sí, que tengo que hacer crónicas del otro lado del mundo, ¡pero estoy todavía en la campiña inglesa! Prosigamos.
 

 

Mi pequeña excursión a Great Missenden no sólo no terminó con la visita al museo, sino que éso fue sólo el punto de partida. Anexo a él, tanto con entrada desde el interior del patio como desde la calle, estaba el Twit Cafe, que podría traducirse como "Café Imbécil", toma ya.

 

El nombre procede de una de las obras de Dahl, "The Twits" ("Los Cretinos" en España), pero no hay nada estúpido en ese lugar. De hecho es un sitio realmente encantador con un variado surtido de comidas para desayunar, merendar o tomar un almuerzo ligero.

 

 

La cita en la pared principal pertenece al personaje de la mariquita de "James y el melocotón gigante", y es que no podían faltar las rimas en el local, ya que Dahl tenía una habilidad extraordinaria para componer rimas divertidísimas y de lo más transgresoras, como se puede comprobar en sus libros "Revolting Rhymes" ("Cuentos en verso para niños perversos") o "Rhyme Stew" ("Puchero de Rimas").

 

Serían alrededor de las 11-11.30 cuando entré. Demasiado tarde para desayunar y demasiado temprano para almorzar (según los horarios locales, a los que ya estaba totalmente acostumbrada, claro está). Dudé si pedirme unos sandwiTches (no, no lo he escrito mal, he dicho 'brujas de arena'), pero tenía unas ganas locas de probar la tarta "Bruce Boggtrotter" de chocolate, así que me decanté por el dulce.

 

 

Bruce Boggtrotter es un personaje de "Matilda" que roba un pedazo de pastel de chocolate a la diabólica y sádica directora Miss Trunchbull, la cual, a modo de castigo ejemplar, obligó al niño a zamparse enterita una tarta gigantesca del mismo tipo, aunque la Trunchbull no contaba con que Bruce la desafiaría logrando tan gloriosa hazaña.

 

 

 

Yo la desafié con sólo un trocito, y un chocolate caliente para acompañar que me sirvió el simpatiquísimo hombre de la cafetería, con su poderosa voz de cantante de soul. Y con un poco de energía en el cuerpo, y buen rollo en la mente, emprendí una búsqueda para que la que contaba con menos información: la de la casa de Roald Dahl y la de su tumba.

 

Para encontrar ambas cosas, no tenía una dirección concreta, sino más bien una serie de indicaciones que alguien escribió en internet, en plan 'la última calle frente a la iglesia tuerce a la derecha, pasa debajo de un puente, sigue el camino de frente y deja atrás varias granjas, entra por detrás de la valla, pasa por un sendero de tierra estrecho y bla bla bla...'.

 

 

Prometía ser emocionante, aunque tenía toda la pinta de que si alguien me estrangulaba por ahí no se enteraría nadie. Pero vamos, que yo estaba encantada. Además, era un día de enero bastante cálido que invitaba a pasear con el abrigo abierto. Y entonces allí estaba, Gipsy House, justo tomando la última calle frente a la iglesia, pasando por debajo del puente, adentrándose en el camino que deja atrás varias granjas, etc, etc.

 

 

Casi me pasa desapercibido el viejo letrero de madera coloreado de musgo, y allí me quedé clavada por unos segundos sin saber muy bien qué hacer. Porque a ver, eso es una casa particular, en la que todavía vive la viuda de Dahl, Felicity. No es una casa museo visitable ni nada por el estilo, y de hecho, en las páginas medianamente oficiales no se da ninguna clase de indicación del lugar, y en las de fans se recomienda ser discretos y no importunar a la señora (por lo que las fotos de la casa en sí, y de los jardines son prestadas de la red).

 

 

Así que rodeé el perímetro de la finca hasta donde pude, observando con detalle todo lo que resultaba visible desde el exterior (parte del jardín y de la fachada principal que reconocí al instante), sin llegar a asomar la nariz por encima de la valla, cosa que hubiera parecido de mala educación.

 

 

Por un flanco de la casa seguí el muro de piedra hasta el final, y por el otro lado me metí por el famoso sendero de tierra estrecho que va paralelo al seto que limita el prado que hay a la espalda.

 

 

 

Quizás no se aprecie bien en la foto, pero puedo aseguraros que la zona en la que podía apoyar el pie era realmente estrecha. La tierra era puro fango de tan húmeda que estaba (pero fango de hundirse hasta los tobillos), y lo verde estaba más resbaladizo aún, y si me arrimaba a los lados, me echaba abajo los brazos con las ramas, así que no tenía yo muy claro dónde acabaría mi nariz cada vez que daba un paso. De hecho, estuve realmente a un pelo de patinar y acabar enfangada de pies a cejas, como en las comedias, y me imaginé a mí misma teniendo que tomar el tren de vuelta a Londres de esa guisa.

 

 

Fue un poco decepcionante no poder divisar la cabaña de la puerta amarilla, ni los fantásticos jardines, ni el carromato azul, porque aquello era bastante grande a pesar de que se divisaba bastante desde el exterior, pero era emocionante de todas formas saber que allí se inventaron todas las historias de Dahl que me encantan.

 

 

Allí las imaginó primero para sus hijos y allí en la cabaña las tejió después mientra gestaba sus novelas.

 

Fue en esa casa donde vivió durante treinta años con su primera esposa, la actriz de Hollywood Patricia Neal, retirada de la profesión para ejercer de esposa y madre de los cinco hijos que tuvieron en común.

 

 

Allí aparcó el pintoresco carromato azul que compró para que jugaran sus hijos y más tarde sus nietos, que resultó ser justamente el carromato donde vivía Danny con su padre en "Danny Campeón del Mundo", y allí tocaba la ventana de sus hijos con una rama larga simulando ser el Gran Gigante Bonachón que dio nombre a una de sus cuentos más queridos, y que dedicó a su hija Olivia, fallecida a los siete años como consecuencia de una complicación grave del sarampión.

 

Esta muerte trágica, y las graves heridas internas que sufrió su hijo Theo de cuatro meses al ser atropellado en su cochecito por un taxi, sin duda marcaron unos años muy duros para el escritor, que lejos de quedarse cruzado de brazos, se convirtió en abanderado en la lucha por la protección de la salud infantil y la inmunización sistemática. Pero lo más sorprendente de este hombre peculiar y polifacético, es que consta como una de las tres personas que colaboraron activamente en el diseño la válvula cerebral Wade-Dahl-Till (WDT) para aliviar la hidrocefalia como la que sufría el pequeño Theo tras el accidente, al que el dispositivo que tenía colocado en primer momento le ocasionaba graves complicaciones por su insuficiente funcionamiento.

 

Y en Gipsy House reside todavía, tal como he comentado antes, su viuda Felicity Dahl, llevando una vida tranquila dedicada a su fantástico jardín, entre otras actividades, como las de preservar el legado de su esposo, al que describe como un hombre de fuertes convicciones y algo refunfuñón, pero con alma de niño, dedicado con todas sus fuerzas a defender la infancia.

 

Me dirigí  a la otra parte del pueblo, saliendo de nuevo de él, hacia las colinas, donde al parecer estaba el cementerio de Great Missenden. Un bonito paseo hasta allí desde luego, en el que sólo me crucé con dos personas (una más que de camino a la casa).

Sabía cómo era la lápida porque había visto una foto, pero una vez allí pensé que tendría que recorrer todas las tumbas para encontrar la que buscaba, hasta que me di cuenta de que unos padres con su hija estaban justamente haciendo la misma búsqueda que yo, y me adelantaron el trabajo. Hice tiempo contemplando las magníficas vistas desde allí mientras esperaba a que se marcharan, y entonces me acerqué.

 

Fue bastante emocionante. En cierto modo aquel hombre ha formado parte de mi vida desde hace casi treinta años. Una sensación que seguramente también han experimentado otros lectores empedernidos, cinéfilos o melómanos con la gente que creó sus obras favoritas. Examiné con la vista todos los objetos que le habían dejado allí: dibujos, cuadernos de niños llenos de ideas, lápices y chocolate. Y allí dejé mi chocolatina, una barrita de sus Cadbury favoritas.

 

 

 

Supongo que ya no me quedaba mucho más que hacer en ese pueblo, y ya se me estaba secando el barro de los zapatos, con lo que ya no iba a dejar perdido el suelo del tren de vuelta, así que me dirigí sin prisa a la estación, contemplando más detenidamente algunos de los lugares que habían servido de inspiración para algún pasaje de sus obras, como algunas casas de la calle principal, la vieja gasolinera (idéntica a la descrita en "Danny, Campeón del Mundo") o la biblioteca donde Matilda pasaba las tardes leyendo mientras su madre se iba al bingo. Como estaba frente a la pequeña oficina de correos (que estaba a punto de cerrar para el almuerzo), aproveché para mandar una postal que escribí en el banquito de la biblioteca, con una vista bastante bonita.

 

Y así terminó mi visita a Great Missenden.