La ciudad no es para mí (ni tampoco la interpretación)

Eso es lo que se debe plantear Ben Affleck últimamente. Y mira que a mí este hombre me cae simpático, pero muy poquito se puede salvar de su filmografía como actor y de sus dotes interpretativas.

Sin embargo, del mismo modo que un cantante horrible puede ser un melómano con un gusto exquisito (no es raro encontrar gente que escucha cosas que nada tienen que ver con lo que cantan), parece ser que a Affleck no se le da mal eso de estar tras las cámaras.

Supongo que aun es pronto para decidir si la etiqueta de "buen director" se le puede colgar definitivamente o es algo pasajero y fruto de la casualidad, pero sus dos trabajos hasta ahora no le han quedado nada mal.

El primero de ellos, "Adios, pequeña, adios (Gone baby gone)" me pareció realmente bueno. Contaba con la base de una historia estupenda (la novela de Dennis Lehane, escritor de la magnífica "Mystic River") que él mismo adaptó (con colaboración), y con ese guión confeccionó un thriller conmovedor, lleno de fuerza y de credibilidad, apoyado por un reparto excepcional encabezado por su hermano Casey, seguido de Morgan Freeman, Ed Harris, y prometedoras caras nuevas como la de Amy Ryan.

En esta ocasión, con "The Town (Ciudad de Ladrones)" Ben Affleck ha vuelto a adaptar una novela. Otro thriller con tintes dramáticos, y la cosa ha vuelto a no salirle mal, solo que el argumento es demasiado clásico y contiene tópicos demasiado vistos: el del delincuente víctima del barrio donde ha nacido que quiere una vida diferente pero al que le atan demasiadas cosas. No faltan por supuesto la chica nueva, Rebecca Hall, que se convierte en la motivación para cambiar, ni el amigo casi hermano que es el más salvaje y despiadado de todos ellos, interpretado por Jeremy Renner, ejerciendo de esta forma una presión añadida para el protagonista.

Esa sensación de "yo he pasado por aquí antes" juega en su contra y a mi juicio hace que, en conjunto, resulte una película menos brillante a pesar de su buena ejecución.

De todas formas resulta una película recomendable, entretenida y, a pesar de todo, ofrece ciertos puntos interesantes en el argumento. Una vez más, el reparto es magnífico, pero probablemente Affleck ha fallado en su elección de reservarse para sí mismo el papel principal. Está correcto, pero no transmite demasiado, y estoy segura de que otro actor le hubiera podido sacar mucho más partido.

Me gusta Rebecca Hall, aunque me gustaría verla cambiar un poco de registro, porque siempre la veo de chica un poco puteada y tristona. Estupendo el pequeño papel de Pete Postlewaith, cada días más feo el puñetero pero, ay, cómo le echo de menos en un buen personaje con más protagonismo.

Pero, ¿sabéis lo que me ha emocionado realmente? Pues el trailer de la próxima película de Clint Eastwood, "Más allá de la vida (Hereafter)", cuyo estreno está previso en España para enero. Como mínimo promete ser conmovedora, e independientemente de lo más o menos redonda que le puede haber salido, estoy casi segura de que pasaré un buen rato viéndola.

El Castillo Nijō, o el ataque de las abejas asesinas (Parte V)

El Castillo Nijō de Kioto, o Nijō-jō, supone un poco de variedad después de tantísima arquitectura religiosa. De la inmensa cantidad de lugares visitables, este es sin duda uno de los imprescindibles según la mayoría de las referencias que encontré en mis guías (por supuesto también incluido en el listado de la UNESCO), pero lo cierto es que mi interés por la historia antigua del país, los shogunes y la vida en la corte, me hubieran hecho visitarlo de todas formas.

El Nijō-jō está en pleno centro de la ciudad y no en lo alto de una colina, por fortuna. Se rodea de unas dobles murallas, larguísimas por cierto, desde fuera de las cuales apenas se ve nada, porque no es un edificio del estilo que nos puede venir a la mente con la palabra castillo, con escalinatas y altos torreones. No es tipo Exin Castillos (grandísimo juego, dicho sea de paso), para que nos entendamos.

El castillo son en realidad dos palacios independientes, el Ninomaru y el Honmaru, formados por varios edificios cada uno, mandados a construir en 1601 por Ieyasu Tokugawa (de los Tokugawa de toda la vida), primer shogun de la dinastía que gobernó Japón durante más de 250 años hasta la restauración del Emperador Meiji. Por cierto, que ya tuve ocasión de visitar el año pasado la tumba de Don Ieyasu en Nikko.

Las dependencias que se visitan son las del palacio Ninomaru, el más extenso (3300 m²) y más lujoso de los dos. Para entrar a él se accede desde la calle por la Higashi Otemon o Gran Puerta del Este para llegar a la espléndida Karamon y sus adornos en madera tallada.




Y de esta forma encontramos la puerta del palacio propiamente dicha, que tampoco está nada mal, y el azul del cielo también le hace bastante bonito. Como estaba prohibido hacer fotos en el interior y creo que merece mucho la pena verlo, he escaneado algunas páginas del libro que compré a la salida.

Su arquitectura no puede ser más sencilla, con las clásicas estancias despejadas y separadas con paneles, y sin embargo la riqueza de los detalles decorativos, las pinturas, los techos, todo da muestra del esplendor del que debió gozar el Nijō-jō.

Curiosísimos son los suelos de madera, llamados suelos ruiseñor, porque están diseñados de forma que el roce de sus piezas al caminar sobre él produzca un chirrido muy peculiar que recuerda al canto de estos pájaros. Un curioso sistema de “alarma” para evitar que nadie se acercara sigilosamente al shogun para atentar contra él. Como la visita hay que hacerla debidamente descalzado, los únicos sonidos que se oyen al andar son los de la madera.

De todas las estancias, las más ostentosas son quizás las que componen el Ohiroma, utilizadas por el shogun como salas para recibir a los señores feudales en encuentros oficiales, seguidas muy de cerca por las estancias del Kuro-shoin, diseñadas para las recepciones privadas. Mirad qué techos.

Finalmente, al fondo de todo se encuentras el Shiro-shoin, con los salones privados y dormitorio del shogun, en los cuales las pinturas tienen unos tonos mucho más suaves y relajantes, con más paisajes naturales y menos dorados. Vamos, que se ve que en sus habitaciones no necesitaba impresionar a los visitantes.

Oh, ¡una estantería! Umm… eh… qué mobiliario tan… profuso, con lo que yo daría por unos buenos armarios empotrados y una pared extra forrada de estanterías ^_^U.

Una vez terminada la visita del interior, antes de pasar a la isla interior donde se emplaza el Palacio de Honmaru, nada como admirar los jardines de Ninomaru, con su cuidado paisajismo rocoso, donde el amable joven que se aleja nos hizo una foto muy chula.

Mediante este puente se llega al interior de la fortaleza que circunda la isla interior, y que protege el Palacio de Honmaru. Aunque no se visita, parece ser que su estilo es bastante más sencillo, y sus fines eran más sociales que políticos.

Solo quedaba visitar los jardines Seiryuen, bastante posteriores a la construcción del resto del castillo, con su cenador y su casa de té, en los que hoy día se organizan ceremonias del té en la época en que florecen los cerezos y los ciruelos del jardín.

Muy bonito todo, pero entre tanta arboleda de esa parte no se me va a ocurrir más parar a hacerme una foto porque las abejitas que habitan por allí tienen tela de mala leche. ¡Con abejas así el shogun no necesitaría escolta! Vamos, que por poco tengo que dejar allí el trípode porque tuvimos que salir prácticamente por patas de allí con las dos abejitas detrás, como en los dibujos animados. Me cago en la leche con la fauna voladora japonesa y los parientes de la abeja Maya….

En fin, el Nijō-jō es todo un símbolo de una era y del esplendor de una estirpe. No deja de ser curioso que lo que supuso una declaración de supremacía y poder para el primer shogun Tokugawa, sirvió siglos más tarde para que Yoshinobu Tokugawa, el último shogun de la dinastía, renunciara al cargo tras la Guerra Boshin y le devolviera el poder al Emperador Meiji, lo que marcaría el comienzo de la modernización de Japón (tema que se toca en “El último Samurai”, esa peli donde muere hasta el apuntador pero Tom Cruise sale ileso, y perdón por el spoiler).

Y para poner la banda sonora del post de hoy dejo no una, sino tres muestrecitas. Esta vez se trata de dos instrumentos tradicionales como son el shamisen y el taiko. El shamisen es un intrumento de cuerda que recuerda bastante al banjo, y el taiko pues es un tipo de tambor. De ambos se pueden sacar unos sonidos fascinantes (es increíble para lo que pueden dar tres cuerdas) y no he podido elegir entre estos tres videos.

El primero de ellos es de una actuación de un grupo de taiko, el segundo de dos solistas de taiko y shamisen respectivamente, y el tercero es una espectacular demostración alucinante de que con shamisen también se puede hacer rock. ¡Disfruten!

El tabaco mata lentamente pero...

si lo fuma Ryo me deja fulminada en el acto...

¿Cómo he acabado yo aquí?

Sobre eso parece estar meditando la estatua del Pensador, de Auguste Rodin. ¿Cómo he acabado yo en la Calle Ancha de Cádiz?

La escultura forma parte de una exposición itinerante, que se puede ver estos días aquí a pie de calle, acompañada de las figuras de otra de sus obras: Los Burgueses de Calais.

De todas ellas existen varias copias, y no tengo ni idea de cual de ellas será la de los Burgueses (ya contemplé otra de ellas hace unos años, en los jardines aledaños al Parlamento Británico) pero, según tengo entendido, la del Pensador es la que suele estar en Meudon, en la tumba del artista.

Me acerqué una tarde a hacer fotos, pero lo mejor me lo encontré varias horas más tarde, al salir del cine: una calle completamente vacía, tan solo ocupada por las siete figuras de bronce (bueno, y por el vigilante, pero ese se mantenía en un discreto plano).

El reflexivo personaje domina desde su posición en alto (ahora lo que parece es que se lamenta de que se ha quedado un poco solo) mientras los Burgueses, dipuestos en zig zag a lo largo de la calle, tienen una pinta de lo más tétrica a esas horas.






Fascinante.

No hago tratos ni trucos

No me causan pavor
vuestros semblantes esquivos
jamás, ni muertos ni vivos, humillaréis mi valor
Yo soy vuestro matador
como al mundo es bien notorio;
si en vuestro alcázar mortuorio
me aprestáis venganza fiera
daos prisa: aquí os espera
otra vez Don Juan Tenorio

Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Acto III, Escena 2ª de la segunda parte.

Ea, a disfrutar de los panellets, huesitos de santo, buñuelos, castañas, nueces... Y si alguien tiene la suerte de disfrutar de una buena representación del Tenorio, mi enhorabuena.

Kiyomizu-dera o "Vamos a por agua" (Parte IV)

¡Qué listo! Pero mirad qué contento va llevándolo cuesta abajo… ¡así cualquiera!

Kioto está rodeada de colinas, y uno de sus mayores monumentos está también en una de ellas. El transporte público no se adentra en las calles circundantes, así que tocó subir cuestas a la 1 de la tarde. La ventaja es que de esa forma no te pierdes absolutamente nada del ambiente de esa larga calle que sube por el distrito de Higashiyama hasta el Kiyomizu-dera o templo budista del Agua Pura.

Siempre te encuentras a personas como este monje que permanecía imperturbable bajo el sol, y te consuelas pensando que si él puede, yo también… (jajaja…).

Pero bueno, llegué arriba, regular de sana y de salva, aunque contenta. Una nueva dosis de protector solar y pa’lante. Que por cierto, inciso: qué buenísimos son los protectores solares allí. Los probé el año pasado y este año lo confirmo. He usado muchísimos, baratos y caros, y aun no he conseguido comprar aquí uno que sea la mitad de eficaz, que no pringue y que no tenga el clásico y duradero“pestacito” a crema para el sol. Fin del inciso.

Finalmente nos situamos a los pies del niōmon y del saimon, las dos puertas de entada al Kiyomizu-dera con sus grandes escalinatas, desde donde hay una vista estupenda del Kiyomizu michi que era el camino que acabábamos de subir. Hay una frase que dice “le gusta más que una escalinata a un arquitecto japonés”. Bueno, en realidad no se dice, me lo acabo de inventar, pero por dios, entre los que subí el año pasado en Nikko y estos… No subía tantos desde que fui al Mont Saint Michel.




El Kiyomizu-dera es otro de los monumentos declarados en 1994 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y además fue uno de los candidatos a ser elegido una de las nuevas Siete Maravillas del Mundo. Como es habitual, no se trata de un solo edificio, sino de un complejo de varios templos y santuarios, cada uno con sus curiosidades y leyendas particulares.

En uno de ellos, el Jishu-jinja, al que muchos visitantes llegan buscando sus dos famosas piedras del amor, separadas por 18 metros de distancia. La leyenda dice que si caminas de una hasta la otra con los ojos cerrados repitiendo el nombre de tu amado, y por supuesto llegas, te espera un feliz futuro junto a él, mientras que si no llegas, mejor que olvides el asunto. Claro que siempre puedes tener a un buen ayudante que te grite “¡derecha!¡derecha!¡no, un poco menos!”, pero eso significaría que también necesitarías de intermediario-colaborador para tener éxito en ese amor. Aunque una no es supersticiosa, hacer esas cosas tienen su gracia, pero lo dejé para otra ocasión y nos dirigimos a la estructura principal y más emblemática del templo, que es el Hon-do.




Este edificio de madera, construido en 1633 (aunque la fundación del templo se remonta al año 788) destaca por su espectacular estampa sobresaliendo de la montaña. La construcción se integra perfectamente en el paisaje y su terraza se sostiene por 139 columnas sin clavos, ofreciendo unas vistas espectaculares tanto de las montañas como de toda la ciudad.




La figura de esa magnífica terraza sobre la ladera hace pensar que es imposible sobrevivir a un salto desde allí, sin embargo lo cierto es que desde la baranda hasta el suelo “solo” hay trece metros. Otra cosa es que luego empieces a rodar colina abajo, que como mínimo te arañas un poco y te haces sangre en las rodillas.

¿Y por qué digo semejante burrada? Pues porque existía una especie de tradición hace siglos por la cual si un peregrino saltaba y sobrevivía, se le concedía un deseo. Hoy en día está estrictamente prohibido, y vamos, dudo que a mucha gente se le ocurra hacerlo, pero lo cierto es que de 234 saltarines que están contabilizados en la antigüedad, un 85% sobrevivió, se dice que gracias a la profusa vegetación que rodea al Hon-do. De hecho existe una frase popular japonesa que es “saltar desde la terraza del Kiyomizu-dera”, y que tengo entendido que significa hacer algo épico o de mucho valor. Y esta expresión sí es de verdad y no me la he inventado.


Mirando desde aquí no apetece saltar, no.

Y hablando de vegetación, la que tan eficazmente amortiguó dichos saltos está compuesta por multitud de cerezos y arces, de forma que en primavera tenemos un paisaje tal que así, y en otoño podemos disfrutar de unos fantásticos tonos rojos como estos y en invierno la estampa se convierte en esto.

Después de pasar por otra serie de edificios que forman parte del recinto, llegamos a la segunda estructura más importante, el Okuno-in, que por la terraza con la que también cuenta y por su disposición respecto al Hon-do, es el lugar idóneo para hacer fotos de este con la ciudad de fondo.

Servidora con el Okuno-in detrás.

Ya solo nos quedaba buscar el manantial que da nombre al Kiyomizu-dera, el Otowa no taki, que está quince metros más abajo. Se desciende por un camino entre la naturaleza y se llega a los pies de la fuente que tiene tres canalones por los que sale el agua del manantial a chorro. Algunas personas optaban por tomarse un heladito granizado a la sombra, pero nosotras a por el agua, que no se diga que no la probamos.

A las aguas de dicho manantial se les atribuye propiedades curativas, además de otro tipo de facultades. Uno de los chorros proporciona salud y longevidad, el segundo fortuna en el amor y el tercero éxito en los estudios. Beber de los tres se considera codicia y no sería útil, pero yo de esto no sabía nada. ¡No sé de cuál de ellos bebí!

Si alguien sabe qué toca en el del centro que me lo diga, porque si es el de los estudios no lo necesito, si es el de la longevidad voy a tardar en enterarme, y si es el de la vida amorosa pienso ponerle una hoja de reclamaciones.

Mirad con qué estilo bebo el agua, cualquiera que fuera la que me tocó.

El suceso extraño del día. Mientras hacíamos un alto en el camino para rehidratarnos se nos acercó un señor japonés que nos preguntó nuestra nacionalidad y me dio un folleto en español que rezaba “Consuelo para los deprimidos”, que no era sino un discurso de autoayuda con un montón de citas de la Biblia. Pero es que varios días más tarde, en un tren de Tokio, una señora de algún país hispanoamericano, un poco (muy) pesada, se empeñó en que fuera a visitar a la hermana nosequien a una parroquia de Shibuya, que se pondría muy contenta de verme. ¿Pero tengo cara de pecadora o de desconsolada? En fin, lo de pecadora es siempre discutible, pero estaba bastante lejos de estar triste y eso era evidente.

No deja de ser curioso que intenten evangelizarme dos veces en uno de los países menos cristianos del mundo, y en una de las ocasiones mientras que visito templos budistas.

Así que hoy el tema del día va a ser un tema muy propio, ya que la mayoría lo conocemos por las monjitas de la película Sister Act. Con ustedes la gemelas The Peanuts cantando una version de “I will follow him”, en japonés.