Bajando la cuesta hasta Gion: Sannen-zaka y Ninnen-zaka (Parte VI)

¿Recordáis la callecita en cuesta aquella donde ese buen monje permanecía impasible bajo todo el peso del calor? Pues la volvimos a subir. Toma ahí fuerza de voluntad. Dos días después de aquella prueba de fuego (nunca mejor dicho) regresamos, pero esta vez no para subir al Kiyomizu dera, sino para dar un paseo absolutamente indispensable por las callejuelas de Sannenzaka y Ninnenzaka.

Dichas callejuelas son el camino más famoso para subir hasta el famoso templo, o también bajar de él. Nosotras optamos por subir por ese camino más corto y viejo conocido hasta el comienzo de Sannenzaka, y de ahí recorrerla reposadamente cuesta abajo después de rehidratarnos y de hacer el descanso pertinente. Allí sentadas en un banco nos encontramos casualmente con el chico tan amable que nos hizo la foto en el castillo de Nijo, que proseguía su ruta en solitario y nos saludó más feliz que una perdiz. Kioto es grande, pero el mundo es muy pequeño.

Las calles de Sannenzaka y Ninnenzaka significan literalmente pendiente de los dos años y de los tres años. Una de tantas leyendas dice que si te caes en sus calles llenas de escalinatas y pavimentadas de piedra, tienes dos o tres años de mala suerte. Suerte que el suelo es bien firme y uniforme (no como más de un pavimento de por aquí, que a las dos semanas de estar colocado tienen las losas sobresaliendo y bailando, y me siento como Indiana Jones pasando la segunda prueba del Santo Grial).



Ambas calles pertenecen al distrito de Higashiyama (montaña del este), y discurren paralelamente a las montañas que no se pierden de vista en ningún momento, ya que todas las edificaciones son de muy poca altura, lo que hace fácil olvidar que la gran urbe está a pocas manzanas de ahí. Una estampa y unas perspectivas muy inspiradoras tanto para la fotografía como para el dibujo o la pintura, y algún que otro artista trabajaba sentado en algún escalón.



Arquitectónicamente es un lugar valiosísimo, ya que las casas y las calles conservan el estilo del Japón de hace siglos. Un aspecto absolutamente encantador que recuerda a la época feudal y a las películas de samurais. Prácticamente toda la calle son casas de madera que funcionan como tiendas de artesanía y recuerdos, cerámica, restaurantes tradicionales y casas de té.

Aquí tenemos a Claire esperando a los otros seis samurais.



Y en una de las tiendas me encontré a un viejo amigo esperando el autobús (pobre, no sabrá que las calles son peatonales y que por allí no pasa ninguna linea). El establecimiento era magnífico, por cierto, y eran varias tiendas comunicadas entre sí en el interior. La dedicada a las películas Ghibli me dejó bloqueada. ¿Sabéis esa sensación de entrar en una tienda y pensar "me lo llevo todo"? Pues eso mismo.

También compré varios accesorios y prendas de ropa tradicional. Estoy encantada con una cosa de estas que me traje, que se llama jinbei, y que son hipercómodos y fresquitos para el verano. Me refiero a la ropa. Y además se usan tanto para andar por casa como para salir a la calle en plan cómodo. No desentonaría nada aquí por lo que podéis ver.

Toda esa zona está llena de templos y santuarios, que estoy segura de que deben ser preciosos, pero es imposible visitarlos todos, así que para no perder de vista nuestro objetivo nos centramos en las calles aledañas.

No digáis que no queda chic esta parejita tan mona paseando con sus kimonos. ¿Pero cómo es posible que ella vaya así de perfecta? Porque vamos a ver, con el calor, el sudor y la humedad del ambiente, a los diez minutos mis pelos eran ya un desastre, y mi cara brillaba como si acabara de salir del gimnasio de hacer dos horas de bici elíptica o algo así. Pero no, el peinado de esta chica (y de otras que vi), perfecto, y su rostro no reflejaba en absoluto las adversidades climáticas de Kioto. Como diría Zelgadiss, ¡estos japoneses son una raza superior y nos llevan años de ventaja! XD. O eso, o Shiseido es mejor marca de lo que yo pensaba.


Llegadas aquí, el camino se ensancha,las calles tienen un aspecto más elegante y los jinrikisha aguardan apostados al comienzo de la calle preparados para transportar clientes. Desaparecen las tiendas de recuerdos, y los ryokan o casas de hospedaje tradicionales ocupan su lugar. Un auténtico lugar de lujo para alojarse sin duda alguna. Esta vez no pudo ser, pero prometo que alguna vez me hospedaré en uno de ellos.

Y finalmente desemboca todo en el parque Maruyama (quién le iba a decir a este chico que le iban a poner un parque en su ciudad natal XDDD).

A un lado del parque y a los pies de la montaña, nos topamos con el Yasaka-jinja, un santuario considerado como el protector del distrito de Gion.

Miramos a nuestro alrededor buscando a alguien que nos hiciera una foto, aunque todos parecían haber huido a cobijarse en algo de sombra. Pero, ¿a que no sabéis a quién nos encontramos? Pues a nuestro amigo el que nos habíamos encontrado ya dos veces por Kioto XD. Nos vimos de lejos y nos saludó con la mano tan sonriente como siempre. Le hice un gesto con la cámara, y aquí que se acercó a hacernos de nuevo de fotógrafo XD. Qué majo.

Y desde allí se puede contemplar cómo se extiende el distrito de Gion y la avenida Shijo, con sus clásicas aceras cubiertas con marquesinas llenas de vida.

Solía ser lugar lleno de geishas, pero la vida moderna se ha hecho paso en el barrio, como así lo demuestra la presencia de la eterna tienda Lawson de 24 horas. Señores, en Japón, donde hay civilización moderna, hay Lawson.

Como véis nos dan la bienvenida a los turistas en nuestro idioma y todo.

Sin embargo, a pesar de que su encantao tradicional está muy contaminado, siguen quedando calles como Hanami-koji donde uno puede seguir imaginando historias del pasado. Aunque en este caso sea con ruido de coches.


Y terminamos aquí el recorrido más histórico de la ciudad de Kioto, junto al río Kamo (que a mí personalmente me recuerda muchísimo al lugar en el que Domyoji tira el colgante de Saturno tras discutir con Makino, y luego se mete hasta las rodillas para buscarlo en el dorama "Hana Yori Dango", qué bonito, por dios :___).(/div)

Y bueno, la selección musical de hoy vuelve a ser clásica en cierto modo. Esta vez traemos un tema del compositor Masaru Sato, autor de la música de la película clásica de Akira Kurosawa "Yojimbo", que viene al pelo de todas esas calles salidas del decorado de una peli de samurais.

La ciudad no es para mí (ni tampoco la interpretación)

Eso es lo que se debe plantear Ben Affleck últimamente. Y mira que a mí este hombre me cae simpático, pero muy poquito se puede salvar de su filmografía como actor y de sus dotes interpretativas.

Sin embargo, del mismo modo que un cantante horrible puede ser un melómano con un gusto exquisito (no es raro encontrar gente que escucha cosas que nada tienen que ver con lo que cantan), parece ser que a Affleck no se le da mal eso de estar tras las cámaras.

Supongo que aun es pronto para decidir si la etiqueta de "buen director" se le puede colgar definitivamente o es algo pasajero y fruto de la casualidad, pero sus dos trabajos hasta ahora no le han quedado nada mal.

El primero de ellos, "Adios, pequeña, adios (Gone baby gone)" me pareció realmente bueno. Contaba con la base de una historia estupenda (la novela de Dennis Lehane, escritor de la magnífica "Mystic River") que él mismo adaptó (con colaboración), y con ese guión confeccionó un thriller conmovedor, lleno de fuerza y de credibilidad, apoyado por un reparto excepcional encabezado por su hermano Casey, seguido de Morgan Freeman, Ed Harris, y prometedoras caras nuevas como la de Amy Ryan.

En esta ocasión, con "The Town (Ciudad de Ladrones)" Ben Affleck ha vuelto a adaptar una novela. Otro thriller con tintes dramáticos, y la cosa ha vuelto a no salirle mal, solo que el argumento es demasiado clásico y contiene tópicos demasiado vistos: el del delincuente víctima del barrio donde ha nacido que quiere una vida diferente pero al que le atan demasiadas cosas. No faltan por supuesto la chica nueva, Rebecca Hall, que se convierte en la motivación para cambiar, ni el amigo casi hermano que es el más salvaje y despiadado de todos ellos, interpretado por Jeremy Renner, ejerciendo de esta forma una presión añadida para el protagonista.

Esa sensación de "yo he pasado por aquí antes" juega en su contra y a mi juicio hace que, en conjunto, resulte una película menos brillante a pesar de su buena ejecución.

De todas formas resulta una película recomendable, entretenida y, a pesar de todo, ofrece ciertos puntos interesantes en el argumento. Una vez más, el reparto es magnífico, pero probablemente Affleck ha fallado en su elección de reservarse para sí mismo el papel principal. Está correcto, pero no transmite demasiado, y estoy segura de que otro actor le hubiera podido sacar mucho más partido.

Me gusta Rebecca Hall, aunque me gustaría verla cambiar un poco de registro, porque siempre la veo de chica un poco puteada y tristona. Estupendo el pequeño papel de Pete Postlewaith, cada días más feo el puñetero pero, ay, cómo le echo de menos en un buen personaje con más protagonismo.

Pero, ¿sabéis lo que me ha emocionado realmente? Pues el trailer de la próxima película de Clint Eastwood, "Más allá de la vida (Hereafter)", cuyo estreno está previso en España para enero. Como mínimo promete ser conmovedora, e independientemente de lo más o menos redonda que le puede haber salido, estoy casi segura de que pasaré un buen rato viéndola.

El Castillo Nijō, o el ataque de las abejas asesinas (Parte V)

El Castillo Nijō de Kioto, o Nijō-jō, supone un poco de variedad después de tantísima arquitectura religiosa. De la inmensa cantidad de lugares visitables, este es sin duda uno de los imprescindibles según la mayoría de las referencias que encontré en mis guías (por supuesto también incluido en el listado de la UNESCO), pero lo cierto es que mi interés por la historia antigua del país, los shogunes y la vida en la corte, me hubieran hecho visitarlo de todas formas.

El Nijō-jō está en pleno centro de la ciudad y no en lo alto de una colina, por fortuna. Se rodea de unas dobles murallas, larguísimas por cierto, desde fuera de las cuales apenas se ve nada, porque no es un edificio del estilo que nos puede venir a la mente con la palabra castillo, con escalinatas y altos torreones. No es tipo Exin Castillos (grandísimo juego, dicho sea de paso), para que nos entendamos.

El castillo son en realidad dos palacios independientes, el Ninomaru y el Honmaru, formados por varios edificios cada uno, mandados a construir en 1601 por Ieyasu Tokugawa (de los Tokugawa de toda la vida), primer shogun de la dinastía que gobernó Japón durante más de 250 años hasta la restauración del Emperador Meiji. Por cierto, que ya tuve ocasión de visitar el año pasado la tumba de Don Ieyasu en Nikko.

Las dependencias que se visitan son las del palacio Ninomaru, el más extenso (3300 m²) y más lujoso de los dos. Para entrar a él se accede desde la calle por la Higashi Otemon o Gran Puerta del Este para llegar a la espléndida Karamon y sus adornos en madera tallada.




Y de esta forma encontramos la puerta del palacio propiamente dicha, que tampoco está nada mal, y el azul del cielo también le hace bastante bonito. Como estaba prohibido hacer fotos en el interior y creo que merece mucho la pena verlo, he escaneado algunas páginas del libro que compré a la salida.

Su arquitectura no puede ser más sencilla, con las clásicas estancias despejadas y separadas con paneles, y sin embargo la riqueza de los detalles decorativos, las pinturas, los techos, todo da muestra del esplendor del que debió gozar el Nijō-jō.

Curiosísimos son los suelos de madera, llamados suelos ruiseñor, porque están diseñados de forma que el roce de sus piezas al caminar sobre él produzca un chirrido muy peculiar que recuerda al canto de estos pájaros. Un curioso sistema de “alarma” para evitar que nadie se acercara sigilosamente al shogun para atentar contra él. Como la visita hay que hacerla debidamente descalzado, los únicos sonidos que se oyen al andar son los de la madera.

De todas las estancias, las más ostentosas son quizás las que componen el Ohiroma, utilizadas por el shogun como salas para recibir a los señores feudales en encuentros oficiales, seguidas muy de cerca por las estancias del Kuro-shoin, diseñadas para las recepciones privadas. Mirad qué techos.

Finalmente, al fondo de todo se encuentras el Shiro-shoin, con los salones privados y dormitorio del shogun, en los cuales las pinturas tienen unos tonos mucho más suaves y relajantes, con más paisajes naturales y menos dorados. Vamos, que se ve que en sus habitaciones no necesitaba impresionar a los visitantes.

Oh, ¡una estantería! Umm… eh… qué mobiliario tan… profuso, con lo que yo daría por unos buenos armarios empotrados y una pared extra forrada de estanterías ^_^U.

Una vez terminada la visita del interior, antes de pasar a la isla interior donde se emplaza el Palacio de Honmaru, nada como admirar los jardines de Ninomaru, con su cuidado paisajismo rocoso, donde el amable joven que se aleja nos hizo una foto muy chula.

Mediante este puente se llega al interior de la fortaleza que circunda la isla interior, y que protege el Palacio de Honmaru. Aunque no se visita, parece ser que su estilo es bastante más sencillo, y sus fines eran más sociales que políticos.

Solo quedaba visitar los jardines Seiryuen, bastante posteriores a la construcción del resto del castillo, con su cenador y su casa de té, en los que hoy día se organizan ceremonias del té en la época en que florecen los cerezos y los ciruelos del jardín.

Muy bonito todo, pero entre tanta arboleda de esa parte no se me va a ocurrir más parar a hacerme una foto porque las abejitas que habitan por allí tienen tela de mala leche. ¡Con abejas así el shogun no necesitaría escolta! Vamos, que por poco tengo que dejar allí el trípode porque tuvimos que salir prácticamente por patas de allí con las dos abejitas detrás, como en los dibujos animados. Me cago en la leche con la fauna voladora japonesa y los parientes de la abeja Maya….

En fin, el Nijō-jō es todo un símbolo de una era y del esplendor de una estirpe. No deja de ser curioso que lo que supuso una declaración de supremacía y poder para el primer shogun Tokugawa, sirvió siglos más tarde para que Yoshinobu Tokugawa, el último shogun de la dinastía, renunciara al cargo tras la Guerra Boshin y le devolviera el poder al Emperador Meiji, lo que marcaría el comienzo de la modernización de Japón (tema que se toca en “El último Samurai”, esa peli donde muere hasta el apuntador pero Tom Cruise sale ileso, y perdón por el spoiler).

Y para poner la banda sonora del post de hoy dejo no una, sino tres muestrecitas. Esta vez se trata de dos instrumentos tradicionales como son el shamisen y el taiko. El shamisen es un intrumento de cuerda que recuerda bastante al banjo, y el taiko pues es un tipo de tambor. De ambos se pueden sacar unos sonidos fascinantes (es increíble para lo que pueden dar tres cuerdas) y no he podido elegir entre estos tres videos.

El primero de ellos es de una actuación de un grupo de taiko, el segundo de dos solistas de taiko y shamisen respectivamente, y el tercero es una espectacular demostración alucinante de que con shamisen también se puede hacer rock. ¡Disfruten!